Il paraît que ces mangeurs de litchis à l’œil orangé sont nos ancêtres…plutôt mimi les grands-parents. Par contre eux n’ont pas de sphincter. C’est peut-être pour ça qu’ils ne portent pas de pantalon. Merci l’évolution ! On les a vus au nord, au sud, au centre, à l’est et à l’ouest, un peu partout où nous ont emmenés les péripéties des six derniers mois.
Et c’était pas plus mal.
Il est sorti d’un rocher juste sous mes palmes. Tellement vite que j’ai même pas eu le temps d’avoir peur. Lui un peu plus, mais il s’est quand même offert une petite leçon de biologie humaine en tournant autour de notre groupe de plongeurs (« palanquée » comme on dit dans le jargon) avant de pointer son aileron vers des eaux plus calmes.
Alors que notre départ pour Morondava est retardé pour cause de cyclone, - 3 jours qu’il pleut sans s’arrêter-, j’en profite pour mettre quelques photos de notre tour en pirogue sur les Pangalanes.
C’est un canal qui relie les lacs qui bordent la côte Est de Madagascar sur près de 600 km. On y rencontre surtout des pêcheurs qui vivent sur la bande de terre entre le canal et l’océan. La pirogue est leur unique moyen de transport. Ils alternent entre la pêche en eau douce et la pêche en mer. Ça c’est plutôt une affaire d’hommes, et d’hommes bien couillus vu qu’il s’agit d’affronter rouleaux et requins et que les retournements sont fréquents. C’est pour ça qu’ils mettent toutes leurs prises dans un sac fermé attaché au bateau.
Les femmes s’occupent de la pêche à la crevette d’eau douce. Elles mettent des bruyères dans l’eau en attendant que les crustacés viennent s’y réfugier. Ensuite elles ramassent le tout avec des moustiquaires (distribuées par les ONG pour la lutte contre la malaria) reconverties en filets de pêche. C’est pas de tout repos non plus parce qu’il paraît qu’il y a des crocodiles de cinq mètres qui flottent entre deux eaux.
Ça a d’ailleurs gâché une de nos baignades prévues dans le programme parce que juste avant d’arriver au lieu-dit, un des piroguiers a vu un croco, un gros. Nous on l’a pas vu, mais dans le doute on l’a cru.
On a mis quatre jours pour aller de Manakara à Mananjary en mangeant des poissons et des crabes géants achetés dans les villages ou directement au pêcheur dans sa pirogue. Il flottait une atmosphère d'une autre époque, quelque part entre le Moyen-Âge et l’ère coloniale. On était parfois un peu gênés: trois touristes qui se cachaient des rayons du soleil sous des parapluies tandis que cinq Malgaches à torse nu pagayaient en chantant et devaient mettre les bouchées doubles vu que nos ombrelles faisaient résistance.
En attendant que la collaboration avec la DDC se concrétise, on s’est lancés dans un petit documentaire sur les pousses-pousses à Antsirabe. Voilà 10 jours qu’on est dans cette ville au sud de Tana et qu’on se fait promener dans ces mini-charrettes à hommes.
Youhouhouuu !
A force de se soigner à coup de vacances, on a fini par retrouver du travail.
La même chose qu’on était censés faire à Fort-Dauphin: du développement des communications, mais cette fois pour un projet sponsorisé par la DDC. On doit aider à former des « correspondants ruraux » dans les régions de Morondava (ouest) et Fianarantsoa (centre), et contribuer à mettre sur pied une émission de prévention du Sida. On sera basés à Tana et on fera des missions depuis là.
Ça a l’air très intéressant mais c’est encore assez peu défini… un peu la même situation de départ qu’avec ALT, que Dieu nous garde ! Petite différence cependant : la directrice du projet a l’air tout à fait saine d’esprit.
On est partis complètement à l’arrache, deux jours après l’annulation de nos visas. Tout ce qu’on savait c’est que l’île de la Réunion se prête plus à la randonnée qu’à la plage (notamment grâce au GR2, un sentier qui la traverse du nord au sud) et qu’on arrivait en pleine période touristique sans aucune réservation.
Effectivement nos premiers coups de fil une fois sur place à St-Denis ont confirmé ce qu’on craignait : les gîtes étaient soit fermés, soit complets. « Il va nous falloir une tente si on veut réussir ce GR2 » a déduit Lucas. Miracle, on était le dimanche 23 décembre, dernier moment pour faire ses achats de Noël, donc tous les magasins étaient ouverts. On a acheté une tente, deux sacs de couchages, deux nattes et deux pèlerines pour un total de 100 euros. Puis deux sandwichs aux bouchons, la spécialité de l’île, et on s’est mis en route. On a découvert le soir-même que la tente était déjà cassée, mais à part ça la qualité du matériel s’est révélée bien au-delà de nos maigres espérances.
C’était parti pour 10 jours de marche tropicale. Cirques volcaniques tout verts, gorges mystérieuses, vues incroyables, mangues à même les arbres, baignades presque aussi sauvages que certains autochtones, rougail-saucisses, palmiers-fougères, crapauds, orchidées et cloques aux pieds. Montées abruptes, soleil à coin, descentes à pic, et pluie à verse. Ascension du Piton des Neiges, et excursion prudente sur le Piton de la Fournaise, un volcan paraît-il très chatouilleux.
On a mieux fêté Noël, -sur une pelouse moelleuse et panoramique dans une abondance de biens au pied d’un sapin de fortune-, que Nouvel An, -lentilles en conserve et eau de flaque purifiée sur les flancs du volcan.
Tout a bien fini par quelques jours de playa régénérateurs à coups de snorkle, restos et bières Dodo.
